亮度对比的失衡

大部分人买灯只看够不够亮，真正该看的是屏幕和环境的亮度差。晚上关灯打游戏，屏幕亮度一百二十尼特，周围只有十几勒克斯，眼睛要在两个极端之间反复调节，两小时就酸。合理的做法是把环境光提到三百勒克斯左右，屏幕亮度降到八十，让两者的比例接近一比三。我用照度计测过自己的桌面，开顶灯是两百八，加一盏挂灯到四百二，眼睛的疲劳感明显下降。反过来，白天把窗帘拉上只开灯，桌面亮得像手术台，看屏幕反而累。灯光不是越亮越好，是越均匀越好。我把这套比例写在便签上贴在桌边，眼睛舒服不舒服，第二天早上最清楚。

色温选择的误区

很多人以为暖光护眼，就把桌面全换成三千开的灯泡，结果看什么都发黄，颜色判断全错。色温要看用途，白天工作用四千到五千开，晚上放松用三千开，打游戏建议四千开，画面不发灰也不刺眼。可调色温的灯贵一些，两百元档的多数只有固定色温，买之前一定要看清包装上的数值。我把挂灯调到四千五百开之后，同一个游戏的画面明显通透了，之前那种蒙了一层灰的感觉消失了。别信那些一键护眼的模式，多数只是把色温拉到极暖，代价是色彩全毁。灯的光束角也要看，角度太窄会在桌面上留一块死黑，我第一盏挂灯就是光束角太窄，键盘右边永远是暗的。

显色指数的忽视

显色指数这个参数藏在说明书最后一页，很少有人看，但它决定了你看到的颜色真不真。太阳光的显色指数是满分一百，好的灯能做到九十五以上，便宜的灯带只有八十，红色和肤色会发暗。桌面有手办或者模型的，显色指数低会让涂装看起来脏，这个坑我踩过。五十元一卷的彩色灯带显色普遍在七十上下，拿来当氛围光可以，别当主照明。判断办法很简单，把一张白纸放在灯下，看它是不是发青或者发灰。显色指数低于九十的灯别用来辨色，我把旧灯带换掉之后，桌上的模型终于像原来的颜色，这个差别肉眼可见。

频闪与蓝光的真相

频闪是低价灯最常见的毛病，肉眼看不出来，用手机摄像头对着灯拍，屏幕上有条纹就是有频闪。长时间在频闪环境下看屏幕，头痛和眼干的概率高很多，这一条比蓝光重要得多。两百元以下的挂灯有相当一部分是低频调光，买回来先拍一下，有条纹就退。蓝光的问题被夸大了，屏幕本身的蓝光剂量远低于户外阳光，真正伤眼的是亮度和对比。我不建议开护眼模式把画面调成土黄色，那是用画质换心理安慰。我买过一盏一百多的台灯，拍出来条纹密得像斑马线，退了换成四百的，条纹消失，眼睛也不干，这钱花得值。

同价位再挑一挑，两百元档的挂灯基本只能做到不频闪加固定色温，四百元档能加上可调色温和亮度记忆，八百元档才开始谈显色指数和非对称光路。非对称光路是挂灯的核心，它把光打在桌面上而不是屏幕上，便宜的挂灯做不到，反光会糊在屏幕上。我给的建议是别买百元以下的挂灯，那点钱省下来不够买眼药水。整套桌面灯光预算控制在六百元以内就能做得很舒服，一盏挂灯加一条背景灯带，够了。真要再加，加一个可调角度的台灯补侧光，别再加顶灯。背景灯带别贴得太靠墙，留五厘米的缝，光会散得均匀，这一条是装修师傅教我的，比说明书有用。